A divathét két fő napja ismét egy impozáns környezetben zajlott, már-már otthonos helyen, hiszen a Szépművészeti Múzeum nem először fogadta be a stílusos érdeklődőket, és az új kollekciók kreatív tervezőit. Ezúttal is volt Fashion Hub az Andrássy úti Hungarian Art and Business épületében, amely sokszínű, ingyenes programsorozattal várta azokat, akik nyitottak a divat világára, az újdonságra vagy éppen egy elmélyülő, alkotó szellemű műhelymunkára. Érdekes volt látni, tapasztalni és utána magunkkal vinni az érzést, hogyan mosódtak össze a tradíciók a modernitással, amellett, hogy az értékőrzés és a kortárs szellemiségének találkozása áthatotta nemcsak a konkrét kollekciókat, de például a helyszínt is, amely alapvetően is egy művészeti örökség üzenetét hordozza.
Új generáció, új hullám = „Szép új világ”?
A BCEFW keretén belül az új generációnak ismét volt lehetősége egy közös show-n bemutatkozni és megmutatni tehetségét. DAN!ELLE az előző szezonból már ismerős, hiszen a Millenárison próbababákon prezentálta kollekcióját, most viszont élő modelleken, catwalk formájában láthattuk új, megvalósult terveit három másik friss dizájnerrel együtt: a CHOKASSY, a FANNI LSZL és a JUDIT BÁRÁNY márkák tervezőivel.
Aki Orwell 1984 című regényének fanatikusa, az nem kevésbé ismerheti Aldous Huxley Szép új világ disztópiáját. Ennek a műnek a mozgatórugója egy olyan, tökéletesnek hitt társadalom, amelyben az ember gondtalan, egészséges és technológiailag fejlett. Az embereknek nincs egyénisége, már nem létezik számukra sem művészet, sem tudomány, sem vallás. Mindez valamiféle „boldogságért”. A társadalom kasztokból áll, és ez a kasztosodás expliciten, egy színrendszerben is megnyilvánul. Nemegyszer halljuk például azt a „bölcsebb” generációtól, hogy a fiatalok el vannak korcsosodva, szembemennek a hagyományokkal, és nem őriznek meg semmilyen régi értéket.
Szerencsére a NEW GENERATION munkáit látva nyugodt szívvel dőlhetünk hátra és mondhatjuk azt, hogy ez nem így van, ők nem fognak előrevetíteni elénk egy „kasztos rendszert”, ahol már nem fér meg a régi kultúra az újjal, a vallás vagy a hagyomány. Ők úgy újítanak, hogy közben tisztelik a tradíciókat is. Bárány Judit új kollekciójának kulcsszavai például az „ősi hatalom”, a „kultúra” és az „állandóság”. A fiatal tervező a kollekció tervezési folyamata alatt Major Kamill kortárs művészhez nyúlt, aki segített megérteni, hogyan kapcsolódhat a modern munka az ősi kultúrához. A 24 darabos férfiruha-kollekció pedig a kézi és a digitális technológiák közötti játék mentén készült.
DAN!ELLE SPACE GEISHA AW24/25 kapszulakollekciójának fő inspirációja a japán kultúra, ahol a minták a hagyományt és a modern társadalmat állítják szembe egymással, vagyis a japán folklór részletei keverednek az ázsiai utcai viselet jellemzőivel. A kollekció hangulatában erős női erő, femme fatale aura érzékelhető némi androgün jelleggel. A kollekció célja a nemek közötti egyenlőség hangsúlyozása. A ruhák különlegessége, hogy nemcsak nőknek szólnak, hanem mindenki szabadon viselheti őket.
A FANNI LSZL márka tervezőjét pedig az 1945 utáni magyar művészet ihlette meg, leginkább Korniss Dezső munkássága foglalkoztatta, azon belül pedig a Tücsöklakodalom című festménye. László Fanni ruháit manipulált, absztrakt minták és antropomorf alakzatok teszik izgalmassá, melyekben a végtelenségig el lehet merülni.
Történetközpontú kollekciók, avagy a múlt és a jövő izgalmas találkozása
Több márkánál is megfigyelhettük azt, hogy nem egy teljesen új és csak külön létező kollekció jött létre, hanem valami folytatódott, eszkalálódott. Lehet az egy egészen régre nyúló sztori, mint a boszorkányság Zsigmond Dóránál, de lehet az egy névtrilógia utolsó fejezete.
A lengyel RAD DUET brand első kollekcióját például a tervezőpáros egyikének, Maciejnek a 83 éves nagymamájáról, Wiesławáról nevezték el, melyhez nagyon is kollektíven tud kapcsolódni az ember. Azonban a névtrilógia harmadikja, vagyis az idei kollekció is éppúgy jellegzetes nőalak, akárcsak a nagymama. A „Maria” kollekciót Marie Curie (Maria Skłodowska-Curie) lengyel vegyész és fizikus inspirálta, mely a RAD DUET márka legújabb kollekciójában erős feminista motívumokat, optikai művészetet von maga után, mi pedig csak kapkodtuk a fejünket a bemutatón, amikor lekapcsolták a fényeket, és fémes és fluoreszkáló elemek rajzolódtak ki egy-egy ruhán vagy kiegészítőn, például fülbevalón.
A ZSIGMOND legújabb, őszi-téli kreációit a generációkon át öröklődő szóbeli történetek ihlették, és a vidéki hagyományok előtt tiszteleg. A kollekció katalizátora egy idős hölgy, aki magyar vidéki otthonából meséli el boszorkányokkal való találkozásait. A történtekről szóló, összefüggéstelen beszámolója élénk képet fest a folklórban rejlő paradoxonról, mely a kifutón is érezhető volt: a show végén a modellek nem egymás után, rezignált sorrendben vonultak fel, hanem szakadozottság, némi összevisszaság volt megfigyelhető, mely tovább fokozta a boszorkánytörténetekben rejlő ellentmondásosságot.
Az emlékek és az élmények egyszerisége
A divatperformance-oknak van egy olyan tulajdonsága, hogy egyszeriek és megismételhetetlenek, azaz biztosan soha többet ugyanúgy, ugyanolyan formában, ugyanazon résztvevőkkel, modellekkel és „bakikkal” vagy sikerujjongásokkal nem fognak megtörténni.
Említve csak az olyan izgalmas „invite only”, vagyis privát eseményt, mint például a PELSO márka bemutatóját, amely autentikusan a Széchenyi Gyógyfürdő egy kevésbé ismert medencéje körül történt, miközben kint és a többi teremben mások mit sem sejtve fürdőztek. Itt a medence körüli fülledt, párás levegő, a helyszínen belüli oszlopok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ha a későbbiekben lehunyjuk a szemünket, újra átéljük a pillanatot, a márka identitását, melyet ott és akkor üzenni akart.
Az interpretációk sokfélesége
Az UNREAL INDUSTRY új kollekciója meglehetősen megosztónak bizonyult a múzeumban ülő befogadók számára. A márka a határok és a konvenciók feszegetésével a divat új dimenzióit hivatott megnyitni. A kollekció a streetwear divatmozgalom szellemét testesíti meg, a gépi esztétika és az emberi kreativitás találkozását ünnepelve. Az UNREAL INDUSTRY arra ösztönöz, hogy megkérdőjelezzük a valóságot, és legyünk nyitottak az új dolgok felé, elfogadva a szürrealizmus kihívásait és izgalmait. A divatban az a jó, hogy bármilyen lehet, de sohasem akármilyen. Amikor reggel felkelünk, és kitaláljuk az aznapi outfitet, számtalan tényező befolyásolja, akikkel pedig aznap találkozunk, azok számtalanféleképpen értelmezhetik, a realitás talaját is elhagyva, ezért a divat és a stílusunk ettől az oda-vissza befolyástól és interpretációtól mindig lesz valamilyen.
Ugyanígy olvasható rá különféle megfejtés az UNREAL INDUSTRY show-jára, melyen szürreálisan megjelent egy, a Balenciagára utaló fricska is a modellek kezében, illetve keresztben a testükön táskaként funkcionáló mackók képében. Meglepetést váltott ki a bemutató, és több értelmezés is született. Az egyik oldalamon ülő szakmabeli egyből a Balenciagára asszociált. Egy másik szakmabeli felháborodott, hogy egy idősebb kifutós modellt miért kell egy macival megjelentetni. Egyfajta „lebutítás” vagy „infantilissá nyilvánítás” céljából? Az sem teljesen egyértelmű, hogy koppintás, utalás vagy fricska. Vagy valami teljesen más dolog bújik meg emögött?
Ez a szép az egészben, a divat világában, hogy annyiféle interpretáció létezik, és annyiféle befogadó van, hogy pont emiatt a divat mindenkié.
Mindenki számára elérhető valamilyen formában, mert már annak is van performativitásértéke, ahogy reggel felöltözünk és az utcára lépünk. Épp ezért is van a BCEFW-nek évről évre egyre nagyobb sikere, mert szép lassan kinövi (ha még nem tette meg) magát egy olyan regionálisan is vonzó divatcsomóponttá, ahol tényleg mindegy lesz, hogy ki honnan származik és hogyan szocializálódott, a nyitottság a divat mint művészet felé mindenképpen összeköt. Az öltözködés és a stílus pedig mindig is önkifejezési eszközként és kapcsolódási pontként fog szolgálni ember és ember között.
(Borítókép: HFDA / The Sparkle Content)
